Malaisie (péninsule) + Singapour
Kuala Lumpur (KL).
Du hublot de l’avion, on aperçoit le circuit de Sepang. Quatre jours plus tôt, le grand prix de Formule-1 s’y est déroulé.
En arrivant de Sumatra, KL nous projette dans le XXIe siècle : Wi-Fi gratuit dans l’aéroport et dans certains autres commerces ; chaînes de restaurants franchisés américains à tous les coins de rue…
La colonisation anglaise a laissé des traces et notamment sa langue fort bien pratiquée par les locaux.
KL, qui signifie confluents boueux, a été créée par des Chinois après que de l’étain y ait été découvert en son sol. Elle est aujourd’hui vraiment composite.
Plus généralement, au niveau de la Malaisie, se sont succédées les populations suivantes :
- les premiers colons mélanésiens ou aborigènes (parfois appelés negritos, mais je ne sais pas si cela est péjoratif) arrivés il y a plusieurs milliers d’années. Aujourd’hui quasiment inexistants dans la péninsule malaisienne, un peu plus présents dans les états de Sarawak et de Sabah sur l’île de Bornéo,
- le peuple que l’on appelle Senoi arrivé de Thaïlande vers 2500 avant JC,
- les proto-Malais vers 1500 avant JC,
- les Arabes qui ont apporté leur religion sans vraiment s’installer,
- les Chinois et les Indiens à l’époque coloniale initiée par les Portugais, les Anglais et les Néerlandais.
Source : Lonely Planet 2007.
Ces communautés de coutumes et de religions différentes vivent en harmonie. J’aime voir les Indiens manger dans les restaurants chinois, les Chinois faire leurs provisions sur les marchés malais, etc… Mais cette tolérance semble tout de même limitée, je n’ai pas vu beaucoup de métissage et à la douane, j’ai vu que les ressortissants Israéliens étaient interdits de séjour sur le sol malaisien.
Le bahasa indonesia et le bahasa melayu sont deux langues proches, ce qui est bien pratique pour moi, maintenant que j’en connais une cinquantaine de mots. D’autant plus que les habitants de Malaisie maîtrisant bien l’anglais, les touristes ne font aucun effort pour apprendre les mots vernaculaires d’usage. Je marque souvent des points de sympathie auprès des locaux en étalant mon proto-polyglottisme…
Si ces deux états (Indonésie et Malaisie) à l’origine regroupés en un seul, sont aujourd’hui séparés, c’est que les Anglais et les Hollandais s’en sont partagé le gâteau à l’époque des grandes colonisations européennes.
Dans quelques mois, la Malaisie fêtera avec faste le 50e anniversaire de son indépendance.
À Bali, j’avais croisé un Néo-zélandais avec qui j’avais un peu discuté ; et bien, je l’ai retrouvé dans une guesthouse à Chinatown dans KL. On ne s’est reconnu qu’après coup. Le monde est petit.
Bref, il lui est arrivé une histoire qui mérite d’être racontée :
Il s’est fait inviter dans une famille malaisienne pour dîner (dans la banlieue de KL, sans qu’il sache exactement où), sous un prétexte plus ou moins bidon. Puis on lui a proposé un black-jack. L’hôte qui distribuait les cartes lui a démontré ses capacités incroyables à choisir sans les voir les cartes, et ainsi décider qui il voulait voir gagner. Puis on lui a proposé de plumer le cousin du sultan de Brunei (??), mais avec l’argent de la famille malaisienne, pas le sien. Ce fou a accepté…
La partie prend de l’ampleur et le brunéien mise 80.000 dollars US sur une main…
Finalement, le coup a foiré par la faute du Néo et la famille débitrice de 30.000 $. L’hôte furieux lui a alors demandé de refaire une partie le lendemain toujours avec le gars soi-disant de Brunei, pour récupérer au moins la perte.
Le Néo qui voyageait seul est alors venu se confier à moi et me demander conseil. Il m’a raconté son histoire, et il m’a dit hésiter à retourner dans cette banlieue pour rejouer.
Il m’a aussi entre autres dit que sa mère avait un ami vivant ici à KL, mais il ne voulait pas se déshonorer en lui avouant son égarement. Je lui ai vraiment conseillé de téléphoner à cet ami qui vit depuis des années à KL afin de prendre conseil auprès d’un local.
Après un certain temps de réflexion, il l’a quand même fait.
À la moitié des explications, son ami lui a dit de quitter sur le champ la guesthouse et de sauter dans le premier taxi !
De peur que des gens l’attendent à l’issue, le Néo m’a demandé d’organiser un peu sa sortie… Comme dans les films !
Il paraît, que ce genre d’histoires arrive souvent ici. A priori, c’est le Néo qui aurait dû être le plumé.
Visite des Petronas Towers. Je ne peux pas m’empêcher d’imaginer Catherine ZETA-JONES suspendue à un câble entre les deux tours (cf. le film Haute Voltige)…
Siège social, entre autres de la compagnie pétrolière malaisienne éponyme et de la chaîne d’informations Al Jazeera Asia, elles sont restées jusque très récemment les gratte-ciels les plus élevés du monde.
À la base de ces twin towers, le gigantesque centre commercial Suria. Un conseil, évitez d’y aller le dimanche, ça grouille de monde.
Visite du magnifique musée islamique de KL. L’époque moyenâgeuse où les Européens vivaient comme des sauvages et les Arabes avaient atteint un haut niveau de raffinement, est abordé de façon relativement récurrente mais sobre et objective…
Visite du parc aviaire de KL : des espèces assez rares s’ébattent et se reproduisent en semi-liberté dans de grandes volières sous filets.
Dans le nord de KL, Kampung Baru constitue un quartier typiquement Malais avec ses petites maisons en bois, un peu comme dans feu le vieux Papeete.
Train de nuit avec couchette de KL jusqu’à Butterworth (nord-ouest), puis ferry jusqu’à la ville de Georgetown (aussi appelée Penang), sur Pulau (île) Pinang (aussi appelée Penang ?!). J’aurai aussi pu prendre le Penang Bridge qui est considéré comme l’un des plus longs ponts d’Asie pour rejoindre cette île.
Georgetown est une grosse ville ayant conservé quelques beaux bâtiments de l’époque coloniale. Comme toute ville malaisienne qui se respecte, on y trouve une Chinatown et un Little India, sauf qu’ici, les Chinois 
sont majoritaires.
Cette île est réputée pour sa cuisine raffinée.
Les cyclo-pousses sont ici nommés trishaws.
L’Eastern and oriental Hotel, fondé par des arméniens d’origine est une institution dans toute l’Asie.
À l’intérieur de l’île, un gigantesque temple bouddhiste un peu kitch, le Kek Lok Si, avec ses tuiles vernies écarlates, ses bouddhas géants et même sa statue de Kuan Yin, déesse de la pitié haute de 36,5 m. Le complexe de bâtiments est d’inspiration birmane en haut, chinoise en bas et thaïlandaise entre les deux.
De nombreux commerces de babioles plus ou moins spirituelles sont installés à l’intérieur même du temple.
Au centre de la ville de Georgetown, une belle maison d’habitation chinoise aux murs couleur azur est aujourd’hui transformée en musée. Elle a été construite par M. Cheong Fatt Tze, Chinois de l’ethnie des Hakkas, arrivé de Chine avec 2 £ en poche 
et qui a constitué l’une des plus grosses fortunes d’Asie. Il se surnommait lui-même le ROCKFELLER d’Asie.
Je quitte l’Océan Indien pour la Mer de Chine en prenant le bus jusqu’à Kota Bharu à la frontière thaïlandaise (je traverse donc la péninsule malaisienne d’Ouest en Est). Cette ville est la capitale de l’état de Kelantan qui est considéré comme le plus conservateur. À l’entrée de Kota Bharu, un grand panneau annonce la couleur en anglais : « The islamic city ». Ici, mises à part quelques Chinoises, toutes les femmes sont voilées (même au Mac Do). Mais le respect de l’autre est de rigueur, sauf peut être lorsqu’il s’agit de respecter mon sommeil avec des appels à la prière tonitruants dès 5H30 du mat…
Je vais dans un restaurant chinois, y mange du porc et y bois de la bière…
J’ai ensuite pris un speed boat (une heure de traversée) jusqu’à la petite île de Pulau Perhantian Kecil en Mer de Chine. J’y ai passé du bon temps avec un Français (Mohtadi) d’origine tunisienne qui habite Los Angeles où il bosse dans l’informatique et une fille du Honduras (Diana) qui fait de l’humanitaire à Banda Aceh pour l’université néerlandaise dans laquelle elle étudie.
Kayak, plongée (pas mal du tout) et petites bouffes au bord d’eaux bien turquoises. On s’approche de Bora mais à un tarif défiant toute concurrence.
J’ai directement enchaîné sur le jungle railway. Je vous laisse imaginer ce que j’ai traversé et avec quel moyen de transport. Ensuite, le Taman Negara, un parc national grand comme 2 fois le Luxembourg, l’une des plus anciennes forêt primaire au monde (130 millions d’années). Elle a échappé aux dernières glaciations et aux derniers bouleversements géologiques.
Je loge dans le village touristique de Kampung Kuala Tahan au bord du fleuve Sungai Tembeling.
On doit prendre de petites pirogues-taxi (1 Ringgit le passage) pour traverser le fleuve et entrer dans le 
parc.
J’effectue une randonnée sans guide, car les pistes sont bien balisées dans la jungle. Le Canopy Skywalk
permet de voir la forêt de dessus à plus de 10 mètres du sol sur un pont suspendu vacillant.
De nouveau sur les pistes, je manque de marcher sur un serpent qui détale entre mes pieds. Petite sueur froide, d’autant plus qu’il était bien coloré, ce qui pour moi (peut-être à tort) est synonyme de venimeux.
Grâce à ma petite lampe frontale, j’entre dans la grotte dans laquelle volent de 
belles chauve-souris. J’ai mitraillé au hasard avec mon appareil photo car il y faisait sombre, mais j’ai réussi à avoir quelques bons clichés grâce à mon gros flash.
Un peu perdu dans la jungle, je suis tombé par hasard sur un village « d’aborigènes », les Orangs Asli (NB : orang signifie simplement homme en bahasa melayu, orang-outan signifiant homme de la forêt). Je n’ai pas pris de photos d’eux car ils doivent en avoir marre d’être pris pour des bêtes curieuses. Avec les Mentawai, j’attendais par exemple qu’une heure ou deux se soient écoulées et que le contact soit vraiment établi pour sortir mon appareil.
Ces Orangs Asli sont donc assez proches des mélanésiens, avec des traits du visage un peu plus fins.
Certains d’entre eux ont les yeux un peu bridés. Fruits du métissage avec les Malais ?
Les femmes du village en tenue traditionnelle m’ont gentiment indiqué la direction à suivre pour rejoindre les sentiers balisés. Elles éclataient de rire chaque fois que je leur parlais en bahasa melayu : bonjour (selamat pagi), merci (terima kasih) et au revoir (selamat tinggal)…
Je dois l’avouer, je n’ai pas spécialement accroché avec la Malaisie. Ce pays serait-il trop avancé économiquement pour moi ? Étrange de se dire cela…
Peut-être aurais-je dû faire un saut dans les états de Sabah et Sarawak (sur l’île de Bornéo) afin d’être plus dépaysé ? Mais, je dois me rendre à Beijing (Pékin) afin d’y rejoindre deux ex-collègues de banque (Ralph T et Brian L). Donc pas le temps…
Je me rends donc à Singapour afin d’y faire mon visa pour la Chine, mais également parce que j’ai 2 amis de Polynésie qui y habitent depuis un an et demi (Ralph L et Olivier C). Ils ne se connaissent cependant pas.
Singapour est à la fois une île, un état indépendant et une ville.
De l’avion, on voit les flottilles de supertankers, porte containers, et autres navires qui passent par le 
détroit de Singapour.
Fondée par Sir Thomas Stamford RAFFLES, elle est aujourd’hui dirigée par un Hakka (Lee Hsien Loong), fils du précédent dirigeant (Lee Kuan Yew) qui a exercé d’une main de fer depuis 1959. On peut parler de démocratie autoritaire. La liberté de parole est cependant moins mise à mal depuis ces dernières années.
Mais cela a l’air de plutôt bien fonctionner. Je n’ai pas trop rencontré de ressortissants singapouriens critiquant le gouvernement.
Les gens ici bossent comme des fous, mais n’utilisent leur argent que pour consommer à outrance. J’ai rarement vu autant de shopping-centers au km2. Machine bien huilée qui s’autoalimente.
Quelques faits en vrac :
Peine de mort pour les trafiquants de drogue.
1.000,00 dollars SG pour un papier (ou tout autre chose) jeté par terre.
Illégal d’être homosexuel pour un homme. Quant aux femmes, être lesbienne n’existe pas.
Interdit de vendre des chewing-gums (mais pas d’en consommer).
Pas un seul graffiti dans toute la ville.
Pas une seule voiture de plus de quelques années (il doit y avoir une loi. Pour l’environnement ? Pour entretenir la consommation ?).
Quasiment aucun embouteillage.
Je suis tenté de faire un rapprochement avec la Suisse, mais finalement non.
Soirée dans la boîte dénommée Zouk pour les 16 années de son existence. Mon ami Ralph L me présente Pierre, commercial dans une joint-venture franco-anglaise, société importatrice de spiritueux et champagnes réputés. Nous avons donc une table VIP et la boisson à l’œil toute la nuit !
Ensuite, petit détour par Le Muse (un bar situé à l’intérieur du musée d’art contemporain). Je n’avais jamais vu autant de Lamborghini et de Ferrari sur un parking. Toujours les boissons à l’œil…
Les Peranakan sont issus du métissage de Chinois et de Malais. Leur cuisine et leurs femmes sont réputées…
Orchards Road est l’artère commerçante de Singapour. Des centaines de centre commerciaux bordent cette avenue.
Raffles Hotel est l’hôtel jet set de la ville.
Clarke Quay et Boat Quay de part et d’autre de la Singapour River sont agrémentés de bars et de restaurants hétéroclites très agréables.
Le symbole de Singapour est le Merlion, une chimère d’une sirène (mermaid) et d’un lion.
Sur l’Esplanade, le Theaters on the Bay ou Opéra est d’architecture avant-gardiste. On dirait 2 gigantesques durians ou des yeux de mouche, voire pire selon certains…
Le gratte-ciel le plus élevé est le Swiss Hôtel.
Courses diverses dans le centre commercial Mustafa, ouvert 7 jours sur 7 ; 24 heures sur 24 en plein cœur de Little India. On y trouve vraiment de tout.
Night Safari en plein cœur de Singapour. Bon, il faut avouer qu’il s’agissait d’un parc zoologique. Mais à l’Américaine, c’est-à-dire hyper bien organisé, plein de sponsors et un peu artificiel. On se balade en train ou à pied sans apercevoir de barrières ni de grillages. Vraiment bien foutu.
À Sumatra, des milliers d’hectares sont brûlés quotidiennement, principalement dans le dessein de disposer de terres cultivables sans aucun contrôle gouvernemental (ou du moins corrompu). Ces brûlis sont effectués tout au long de l’année, mais enfument Singapour (et une partie de la Malaisie) durant les mois de fin d’année en raison de l’orientation de vents dominants.
Hypothétiquement, les espèces endémiques qui disparaissent (et il y en a) contenaient des molécules qui auraient pu servir à l’élaboration de nouveaux médicaments. Qui sait, peut-être a-t-on perdu un composé capable de soigner le SIDA, le cancer ou le paludisme ?
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