Chine (transversale nord-est à sud-ouest)
Beijing (Pékin)
Je rejoins deux ex-collègues de banque (Ralph T et Brian L).
L’incroyable mutation économique de la Chine, initiée dans les "zones économiques spéciales" (Shenzhen par exemple) a bien gagné les grandes villes et notamment Pékin. La perspective des JO de 2008 a encore accéléré le processus. À 23h, les chantiers de certains bâtiments sont toujours en action. Syndicats français, qu’en pensez-vous ?
On essaie de se fondre dans le décor : il faut bousculer les gens, doubler dans les files d’attente, 
se racler la gorge bruyamment et cracher dans la rue. J’exagère, ce cliché tend à disparaître du fait de la globalisation. Les jeunes des grandes villes se comportent presque comme des Occidentaux, mais je ne dis pas que c’est forcément bien. Heureusement, les personnes d’un certain âge maintiennent la tradition et continuent de péter et de roter dans la rue…
Nous visitons les tombes de la dynastie des Ming au Nord de Pékin et la grande Muraille à Badaling au Nord-Ouest de Pékin.
Nous allons voir un médecin Chinois qui nous demande notre nationalité, notre âge, nous prend le pouls, nous fait tirer de langue. Diagnostique : je suis en parfaite santé. Yes ! Il n’a pas pu placer un seu
l de ses médicaments chinois…
Nous trouvons un restaurant avec le moins possible d’Occidentaux et dégustons l’une des meilleures fondues chinoises que nous ayons eu l’occasion de goûter. Fiesta sur les papilles et distension de l’estomac.
Nous visitons la place Tiananmen et en face, la Cité Interdite, dont les 2 plus beaux bâtiments sont inaccessibles car en complète rénovation. Tout d’un coup nous apprécions moins les JO…
Mao Ze Dong fait toujours l’objet d’un culte, mais le ratio 7 / 3 lui a été attribué par le peuple et par les membres du Parti Communiste chinois : 70% de bonnes choses ; 30 de mauvaises…
Suivent les visites du Temple du Ciel et du Temple des Lamas.
Le soir, nous assistons à un spectacle impressionnant mélangeant kung-fu et chorégraphies dignes des opéras classiques. Le film Tigres et Dragons en live.
Nous prenons le bus de nuit avec couchettes. 8 heures entre Pékin et la ville de Pingyao, province du Shanxi (prononcé « Changxchi » je crois).
Ce bus fait monter les gens à bord en s’arrêtant sur la voie la plus lente de l’autoroute car il n’y a pas de bande d’arrêt d’urgence, encore moins d’aires de repos…
Ce que l’on ne nous avait pas dit, c’est que le bus nous larguait littéralement sur l’autoroute à 3 heures du mat au niveau de la bretelle de sortie.
C’est le printemps, mais il doit faire +10°C. Ce qui est frais pour des Tahitiens.
Les routes n’étant pas éclairées, nous mettons nos lampes frontales et nous commençons à marcher en
suivant les panneaux Pingyao. On essaie l’auto-stop avec les quelques rares camions qui passent, sans succès. Après une heure de marche dans le noir, avec 25 kg chacun sur le dos, on n’aperçoit toujours aucune lumière de la ville. Je suis content que mes 2 potes soient avec moi.
On se rend compte ensuite que le panneau Pingyao est dans l’autre sens. Demi-tour donc. En fait, on avait raté l’embranchement. Et pour cause, ce n’est pas une route, mais un chemin en terre battue qui mène à la porte Sud de Pingyao. Toujours pas la moindre lumière, étrange…
À 200 mètres de la ville, on devine enfin les fortifications en ombres chinoises. L’entrée par la guérite est magique. Pas le moindre bruit, pas la moindre lumière électrique. On est projeté plusieurs siècles en arrière. Les petites ruelles pavées sont bordées de ravissantes maisons en bois peint, avec tuiles en terre cuite et lanternes en papiers rouges. Nous ne voyons tout cela que grâce à la petite fenêtre de vision qu’offrent nos lampes frontales, d’où un effet accentué.
Quelques rues plus loin, certaines de ces loupiottes sont allumées et nous tombons enfin sur notre
guesthouse. Cette auberge située dans l’enceinte même de la ville est une maison chinoise sans âge, très bien préservée.
Si cette ville qui a été la capitale financière de la Chine (ils y ont inventé un système de chèques au XVIIIe) est aujourd’hui aussi bien préservée, c’est que le Parti Communiste l’aurait oublié dans ses grands projets « d’amélioration » de l’habitat. Oubli salvateur, qui a permis d’éviter la démolition des maisons en bois, suivie du bétonnage à outrance…
Il est souvent déprimant d’essayer de dialoguer avec les locaux. Tout d’abord parce qu’en dehors des lieus touristiques, ils parlent très rarement anglais. Ensuite, parce que lorsque l’on a retenu un mot en mandarin (langue officielle du pays, mais à l’origine simple dialecte de Pékin), il suffit que l’on fasse une intonation montante au lieu de descendante sur l’antépénultième syllabe, et inversement sur la dernière, pour que la personne en face ne comprenne rien du tout.
Enfin, parce que lorsque l’on change de province, le dialecte et les intonations changent complètement.
Ou alors, je suis vraiment mauvais…
Sinon, je vais peut-être me mettre du coton dans la bouche pour avoir leur accent…
Pire encore, de très nombreuses personnes et notamment les taxi-drivers sont incapables de déchiffrer le pinyin (traduction phonétique des pictogrammes chinois en lettres romaines avec des accents aigus, graves et circonflexes retournés, pour les intonations). Il faut donc 
toujours avoir sur soi et sur support papier, le nom des lieux et des rues que l’on veut atteindre en caractères chinois.
Heureusement pour nous, la Chine utilise désormais les chiffres arabes, au détriment des pictogrammes qui leur servaient avant à compter.
Autre particularité, les dates s’écrivent comme suit : AAAA/MM/JJ.
En écoutant mon baladeur MP3, je suis tombé sur un morceau en tahitien. J’ai eu l’impression d’en comprendre le sens mieux que d’habitude. Pourtant, cela fait plus de 3 mois que je ne pratique plus du tout cette langue. Y aurait-il une zone dans le cerveau humain réservée aux langues ? Voire aux langues étrangères ? Les efforts que je fais depuis de nombreuses semaines pour retenir les rudiments de toutes ces langues de pays traversés, auraient-ils « musclé » cette zone de mon cerveau ? Un IRM serait le bienvenu…
Xi’an (« Kchi-ane »), province du Shaanxi (à ne pas confondre avec la province du Shanxi. Quand je vous disais que la prononciation était importante).
Capitale de la Chine durant 600 ans, sur 2 périodes distinctes.
Début (ou fin, c’est selon) de la principale route de la soie (il y en a plusieurs).
Mégalopole moderne ayant conservé sa muraille d’enceinte et quelques anciens bâtiments coquets un peu isolés au milieu des buildings affublés de nombreux néons.
Nous arrivons le 30 avril, veille des (rares) vacances nationales (5 jours en mai en plus de ceux octroyés durant le nouvel an chinois). Une bonne partie des Chinois ayant sérieusement accru son niveau de vie ces dernières années, elle s’est prise de passion pour le tourisme en son propre pays. Nous nous retrouvons donc en pleine tourmente des grandes migrations de villégiature. Trains, bus, taxis sont pris d’assaut, il faut se battre !
Le seul avantage pour nous à cette invasion de touristes chinois, c’est que ces derniers sont des acheteurs compulsifs. Nous, pauvres backpackers, sommes de piètres clients à côté, et sommes oubliés des vendeurs (ça fait du bien).
Nous découvrons les toilettes publiques. Il ne faut pas être sensible des narines, ni être pudique. Sur la photo de gauche, j’aurais tout aussi bien pu prendre Monsieur L (étant données les circonstances, je tiens à préserver confidentielle son identité) accroupi en train d’assouvir un besoin encore plus délicat…
Les portes étant inexistantes, je peux vous assurer qu’on en a vu des gars accroupis à la vue de tous. Cols bleus et cols blancs sans distinction.
Nous allons dans le quartier musulman de Xi’an (l’ethnie Hui qui y habite est majoritairement islamique). Je trouve fabuleuse cette rencontre de l’Orient et du Moyen-Orient. Pour les yeux, pour le nez et surtout pour la bouche. Leur agneau au cumin est fantastique ! Leurs desserts aux noix, miel et graines de sésames me rappellent le Maroc.
Visite de la nécropole de Qin Shi Huang (« Tchine Chi Huang », mort en 210 avant JC) et sa fameuse armée
de terre cuite dont chaque personnage a un visage propre.
Redécouverte en 1974 par un paysan creusant un puits, cette nécropole fait une surface de plusieurs hectares et a demandé des décennies de travail et des centaines de milliers d’ouvriers. Le caveau où se trouvait le corps était piégé et contenait de fabuleux trésors. Les ouvriers chargés de l’élaboration du caveau et de l’acheminement des trésors ont été ensevelis vivants afin que le secret soit préservé. Source : Lonely Planet 2007.
On en viendrait presque à comprendre l’émergence du communisme dans un tel pays.
2 siècles avant JC, ces gens avaient déjà inventé l’inox, grâce à une technique de chrome plaqué sur le fer. L’Europe n’a redécouvert cette technique qu’au XIXe.
Avion de Xi’an à Kunming (province du Yunnan).
Kunming est la ville de l’éternel printemps grâce au parfait assortiment de sa latitude et de son altitude.
Les premiers développements industriels ont été initiés par les Français à l’époque de l’Indochine grâce à la voie de chemin de fer reliant Kunming à Hanoi via Lao Cai.
Cette citée est aujourd’hui une mégalopole ultra moderne mais relativement agréable à vivre.
Nous voulons visiter Shilin (« cheuh line » littéralement forêt de pierres) à 120 Km de Kunming, par nos propres moyens. On en a marre de ces bus pour touristes qui s’arrêtent dans diverses échoppes. Nous devons donc prendre le bus local. Beaucoup moins cher mais beaucoup plus laborieux. On retient donc les 2 pictogrammes qui signifient Shilin et c’est parti pour l’aventure. Je pense qu’à la fin du séjour, nous allons être très bons au jeu de société Pictionnary nouvelle version (celle où il faut soit mimer, soit dessiner un mot)…
On galère bien jusqu’à ce que Jin Hua (aussi prénommée Cyndi) nous propose de louer à 4 les services d’un minibus. Elle habite Guangzhou (« guang-djou » ou Canton en français) et parle cantonais, mandarin, anglais ainsi que le dialecte de son village natal.
Ce guide providentiel et gratuit nous a vraiment facilité la vie, d’autant plus sympa qu’elle était très charmante et enjouée.
La forêt de pierre consiste en des pains de sucres de calcaire, résultat d’un phénomène karstique. Des
fossiles d’animaux marins y ont été découverts (pour rappel : nous sommes au beau milieu de la Chine).
Sur le chemin de retour vers Kunming, on pousse la discussion afin d’en savoir plus sur le village natal de Jin Hua. Et là, surprise, elle est Hakka. Certains se demandent pourquoi je m’attarde tant sur cette ethnie. Tout simplement parce que les Chinois de Polynésie Française sont principalement des Hakka. Ralph, mon compagnon de voyage en est un. Ils ont tous deux échangé quelques mots. Les intonations du hakka de Tahiti ont été tahitiannisées ou francisées car Jin Hua ne comprenait pas tout du premier coup.
Bus local de Kunming à Dali : 4,5 heures.
Quelques hippies occidentaux errent dans la ville de Dali. Des jeunes Chinoises nous abordent souvent en utilisant le peu d’anglais qu’elles connaissent : « do you want to smoke ganja ? »
Vélo de location jusqu’aux temples des 3 pagodes.
De nombreuses ethnies minoritaires (c’est-à-dire autres que les Han), tel les Bai, continuent de sillonner les rues en tenues traditionnelles, et ce n’est pas uniquement pour divertir les touristes.
Bus local de Dali à Lijiang : 3 heures.
La ville de Lijiang a été partiellement détruite par un tremblement de terre en 1996. Les édifices en béton se sont écroulés tandis que les maisons de l’ethnie minoritaire Naxi (« nachi ») en briques et bois ont bien résisté. Le gouvernement central chinois a donc décidé de reconstruire la ville selon la méthode traditionnelle. Étonnement, c’est très réussi, même si cette ville n’est plus habitée par des Naxi mais héberge désormais exclusivement des commerces, des restaurants et des hôtels. Des petits canaux habités par des poissons rouges quadrillent joliment cette municipalité et des pics enneigés émergent de l’horizon créant de belles perspectives.
Il y a 1000 ans, les Naxi ont inventé un extraordinaire système de pictogrammes, le seul langage hiéroglyphique encore en usage sur terre aujourd’hui. Malheureusement, seules les personnes âgées le pratiquent encore, il est donc en cours d’extinction.
Je me suis fait écrire mon prénom décomposé en 4 hiéroglyphes qui forment les syllabes « ché » et « dlic », suivi de la phrase que j’avais dictée en anglais et qu’un étudiant a traduite au vieux maître scribe en : « important » - « développement » - « homme en action » - « protection environnement ».
La langue Naxi est totalement différente du Mandarin, et ferait partie de la famille des langues tibéto-birmanes.
Les filles Naxi, dont le physique s’approche de celui des Tibétaines, vendent dans la rue de minuscules fraises et cerises. Ces fruits sauvages ont été cueillis mûrs (ce qui n’est pas le cas de ceux vendus dans les grandes surfaces) et ont donc un goût hallucinant.
Randonnée autour de Lijiang. L’étang du Dragon Noir (ça le fait) s’aligne avec des pagodes et le Yulong Xueshan (montagne enneigée du dragon de jade) (ça le fait encore plus).
Nous avons rencontré un Belge installé à Lijiang depuis 2 ans qui y a ouvert un restaurant. Le salaire d’un serveur ici est de 40 € par mois, à raison de 13 heures par jour, 7 jours sur 7, sans aucun congé payé, et à chaque jour de maladie, c’est l’employé qui doit payer le patron… Ça donne une idée du fossé qui sépare ces personnes de celles que l’on a vues rouler en Porsche Cayenne dans les grandes villes chinoises.
Nous décidons de faire la randonnée de la « Gorge du Saut de Tigre » à une centaine de Km au Nord de Lijiang, par nos propres moyens. C’est-à-dire, que nous nous débrouillons d’abord pour obtenir une carte de la randonnée photocopiée (dessinée à la main). Nous prenons ensuite le bus local pour arriver à Qiaotou (« Tchiawtaw » grosso modo). Nous refusons tout guide qui se propose et c’est parti.
La randonnée se fait à flan de montagne sur un petit sentier où les mulets peuvent passer. De l’autre côté de la gorge creusée par le Yangzi Jiang (Yang Tsé en français), une autre chaîne de montagne très impressionnante se profile avec ses sommets enneigés.
Nous traversons de coquets petits villages d’agriculteurs Naxi. La vie y est rude.
Nous passons un col à près de 2.700 m d’altitude. Raide la montée !
Nous dormons dans un refuge disposant d’un service complet (restauration avec bières fraîches, chambres cozy, toilettes et salle de bain communes et petit déj aux pancakes…).
Le lendemain, nous arrivons sur une route bétonnée et comme nous devons être à Daju (« dadjou ») avant 13h30 pour chopper le bus qui nous ramènera à Lijiang, nous prenons un minibus jusqu’au ferry qui traverse le Yangzi Jiang.
En fait, le minibus nous laisse à la fin de la route et l’on a encore une bonne heure de marche. Nous n’avons jamais mis les pieds en Afghanistan, mais les paysages que nous
voyons là doivent s’en rapprocher. Assez impressionnant.
Nous descendons par après dans la gorge jusqu’au ferry. Il s’agit en fait d’une petite barge qui fait le passage vers l’autre rive.
À travers
champs, nous arrivons à Daju dont le bon vieux bus local nous charge au milieu des cartons, des sacs remplis de gigots séchés (les pattes dépassaient), et nous chahute sur les routes pavées et zigzagantes jusqu’à Lijiang. Le tout agrémenté de sommets atteignant les 5.500 mètres.
Mes 2 potes partent chacun vers des horizons différents (le Cambodge pour Brian, le Laos pour Ralph). On s’est vraiment bien marré durant ces 3 semaines.
Retour à la solitude.
Plus de photos sur :
Yunnan : http://www.flickr.com/photos/9328599@N03/sets/72157600728095164/detail/
Xi'an : http://www.flickr.com/photos/9328599@N03/sets/72157600728677547/detail/
Pingyao : http://www.flickr.com/photos/9328599@N03/sets/72157600728667107/detail/
Pékin : http://www.flickr.com/photos/9328599@N03/sets/72157600728552182/detail/
Toutes mes photos : http://www.flickr.com/photos/9328599@N03/sets/
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